Как отключить блок питания от компьютера?

Ремонт компьютерного блока питания

Для более доступного объяснения данного материала настоятельно рекомендую прочесть статью по основам ремонта компьютерных блоков питания.

Проверяем входное сопротивление

Итак, дали в ремонт блок питания Power Man на 350 Ватт

Что делаем первым делом? Внешний и внутренний осмотр. Смотрим на “потроха”. Если ли какие сгоревшие радиоэлементы? Может где-то обуглена плата или взорвался конденсатор, либо пахнет горелым кремнием? Все это учитываем при осмотре. Обязательно смотрим на предохранитель.

Если он сгорел, то ставим вместо него временную перемычку примерно на столько же Ампер, а потом замеряем входное сопротивление через два сетевых провода. Это можно сделать на вилке блока питания при включенной кнопке “ВКЛ”.

Оно НЕ должно быть слишком маленькое, иначе при включении блока питания еще раз произойдет короткое замыкание.

Замеряем напряжения

Если все ОК, включаем наш блок питания в сеть с помощью сетевого кабеля, который идет вместе с блоком питания, и не забываем про кнопочку включения, если она у вас была в выключенном состоянии.

Далее меряем напряжение на фиолетовом проводе

Мой пациент на фиолетовом проводе показал 0 Вольт. Беру мультиметр и прозваниваю  фиолетовый провод на землю. Земля – это провода черного цвета с надписью СОМ. COM – сокращенно от “common”, что значит “общий”. Есть также некоторые виды “земель”:

Как только я коснулся земли и фиолетового провода, мой мультиметр издал дотошный сигнал “ппииииииииииип” и  показал нули на дисплее. Короткое замыкание, однозначно.

Ну что же, будем искать схему на этот блок питания. Погуглив по просторам интернета, я нашел схему. Но нашел только на Power Man 300 Ватт. Они все равно будут похожи. Отличия в схеме были лишь в порядковых номерах радиодеталей на плате. Если уметь анализировать печатную плату на соответствие схемы, то это не будет большой проблемой.

А вот и схемка на Power Man 300W. Щелкните по ней для увеличения в натуральный размер.

Ищем виновника

Как мы видим в схеме, дежурное питание, далее по тексту – дежурка, обозначается как +5VSB:

Прямо от нее идет стабилитрон номиналом в 6,3 Вольта на землю. А как вы помните, стабилитрон – это тот же самый диод, но подключается в схемах наоборот. У стабилитрона используется обратная ветвь ВАХ. Если бы стабилитрон был живой, то у нас провод +5VSB не коротил бы на массу. Скорее всего стабилитрон сгорел и PN переход разрушен.

Что происходит при сгорании разных радиодеталей с физической точки зрения? Во-первых, изменяется их сопротивление. У резисторов оно становится бесконечным, или иначе говоря, уходит в обрыв. У конденсаторов оно иногда становится очень маленьким, или иначе говоря, уходит в короткое замыкание. С полупроводниками возможны оба этих варианта, как короткое замыкание, так и обрыв.

В нашем случае мы можем проверить это только одним способом, выпаяв одну или сразу обе ножки стабилитрона, как наиболее вероятного виновника короткого замыкания. Далее будем  проверять пропало ли короткое замыкание между дежуркой и массой или нет. Почему так происходит?

Вспоминаем простые подсказки:

1)При последовательном соединении работает правило больше большего, иначе говоря, общее сопротивление цепи больше, чем сопротивление большего из резисторов.

2)При параллельном же соединении работает обратное правило, меньше меньшего, иначе говоря итоговое сопротивление будет меньше чем сопротивление резистора меньшего из номиналов.

Можете взять произвольные значения сопротивлений резисторов, самостоятельно посчитать и убедиться в этом. Попробуем логически поразмыслить, если у нас одно из сопротивлений параллельно подключенных радиодеталей будет равно нулю, какие показания мы увидим на экране мультиметра ? Правильно, тоже равное нулю…

И до тех пор пока мы не устраним это короткое замыкание путем выпаивания одной из ножек детали, которую мы считаем проблемной, мы не сможем определить, в какой детали у нас короткое замыкание. Дело все в том,  что при звуковой прозвонке, ВСЕ детали параллельно соединенные с деталью находящейся в коротком замыкании, будут у нас звониться накоротко с общим проводом!

Пробуем выпаять стабилитрон. Как только я к нему прикоснулся, он развалился надвое. Без комментариев…

Дело не в стабилитроне

Проверяем, устранилось ли у нас короткое замыкание по цепям дежурки и массы, либо нет. Действительно, короткое замыкание пропало. Я сходил в радиомагазин за новым стабилитроном и запаял его. Включаю блок питания, и… вижу как мой новый, только что купленный стабилитрон испускает волшебный дым)…

И тут я сразу вспомнил одно из главных правил ремонтника:

Если что-то сгорело, найди сначала причину этого, а только затем меняй деталь на новую или рискуешь получить еще одну сгоревшую деталь.

Ругаясь про себя матом, перекусываю сгоревший стабилитрон бокорезами  и снова включаю блок питания.

Так и есть, дежурка завышена: 8,5 Вольт. В голове крутится главный вопрос: “Жив ли еще ШИМ контроллер, или я его уже благополучно спалил?”. Скачиваю даташит на микросхему и вижу предельное напряжение питания для ШИМ контроллера, равное 16 Вольтам. Уфф, вроде должно пронести…

Проверяем конденсаторы

Начинаю гуглить по моей проблеме на спец сайтах, посвященных ремонту БП ATX. И конечно же, проблема завышенного напряжения дежурки оказывается в банальном увеличении ESR электролитических конденсаторов в цепях дежурки. Ищем эти конденсаторы на схеме и проверяем их.

Вспоминаю о своем собранном приборе ESR метре

Самое время проверить, на что он способен.

Проверяю первый конденсатор в цепи дежурки.

ESR в пределах нормы.

Находим виновника проблемы

Проверяю второй

Жду, когда на экране  мультиметра появится какое-либо значение, но ничего не поменялось.

Понимаю, что виновник, или по крайней мере один из виновников проблемы найден. Перепаиваю конденсатор на точно такой же, по номиналу и рабочему напряжению, взятый с донорской платы блока питания. Здесь хочу остановиться подробнее:

Если вы решили поставить в блок питания ATX электролитический конденсатор не с донора, а новый, из магазина, обязательно покупайте LOW ESR конденсаторы, а не обычные. Обычные конденсаторы плохо работают в высокочастотных цепях, а в блоке питания, как раз именно такие цепи.

Итак, я включаю блок питания и снова замеряю напряжение на дежурке. Наученный горьким опытом уже не тороплюсь ставить новый защитный стабилитрон и замеряю напряжение на дежурке, относительно земли. Напряжение 12 вольт и раздается высокочастотный свист.

Снова сажусь гуглить по проблеме завышенного напряжения на дежурке, и на сайте rom.by, посвященном как ремонту БП ATX  и материнских плат так и вообще всего компьютерного железа. Нахожу свою неисправность поиском в типичных неисправностях данного блока питания. Рекомендуют заменить конденсатор емкостью 10 мкФ.

Замеряю ESR на конденсаторе…. Жопа.

Результат, как и в первом случае: прибор зашкаливает. Некоторые говорят, мол зачем собирать какие-то приборы, типа вздувшиеся нерабочие конденсаторы итак видно –  они припухшие, или вскрывшиеся розочкой

Да, я согласен с этим. Но это касается только конденсаторов большого номинала. Конденсаторы относительно небольших номиналов не вздуваются. В их верхней части нет насечек по которым они могли бы раскрыться. Поэтому их просто невозможно определить на работоспособность визуально. Остается только менять их на заведомо рабочие.

Итак, перебрав свои платы был найден и второй нужный мне конденсатор на одной из плат доноров. На всякий случай было измерено его ESR. Оно оказалось в норме. После впаивания второго конденсатора в плату, включаю блок питания клавишным выключателем и измеряю дежурное напряжение. То, что и требовалось, 5,02 вольта… Ура!

Измеряю все остальные напряжения на разъеме блока питания. Все соответствуют норме. Отклонения рабочих напряжений менее 5%.  Осталось впаять стабилитрон на 6,3 Вольта.

  Долго думал, почему стабилитрон именно на  6,3 Вольта, когда напряжение дежурки равно +5 Вольт? Логичнее было бы поставить на 5,5 вольт или аналогичный, если бы он стоял для стабилизации напряжения на дежурке.

Скорее всего, этот стабилитрон стоит здесь как защитный, для того, чтобы в случае повышения напряжения на дежурке, выше 6,3 Вольт, он сгорел и замкнул накоротко цепь дежурки, отключив тем самым блок питания и сохранив нашу материнскую плату от сгорания при поступлении на нее завышенного напряжения через дежурку.

Вторая функция этого стабилитрона, видать, защита ШИМ контроллера от поступления на него завышенного напряжения. Так как дежурка соединена с питанием микросхемы через достаточно низкоомный резистор, поэтому на 20 ножку питания микросхемы ШИМ поступает почти то же самое напряжение, что и присутствует у нас на дежурке.

Заключение

Итак, какие можно сделать выводы из этого ремонта:

1)Все параллельно подключенные детали при измерении влияют друг на друга. Их значения активных сопротивлений считаются по правилу параллельного соединения резисторов. В случае короткого замыкания на одной из параллельно подключенных радиодеталей, такое же короткое замыкание будет на всех остальных деталях, которые подключены параллельно этой.

2)Для выявления неисправных конденсаторов одного визуального осмотра мало и необходимо либо менять все неисправные электролитические конденсаторы в цепях проблемного узла устройства на заведомо рабочие, либо отбраковывать путем измерения прибором ESR-метром.

3)Найдя какую либо сгоревшую деталь, не торопимся менять её на новую, а ищем причину которая привела к её сгоранию, иначе мы рискуем получить еще одну сгоревшую деталь.

Реинкарнация старого блока питания от компьютера — Мужик в доме.Ру

Не секрет, что после покупки новых комплектующих системного блока для проведения апгрейда, старый вполне работоспособный блок питания отправляется пылиться в чулан, так как его мощностные показатели не способны поддерживать нормальную работу новой игровой видеокарты.

На место старого 350 Вт блока питания приходит новый 1000 Вт блок, который легко справится и с потребностями процессора, и с мощностными нуждами новомодной системы охлаждения, и т.п.

К счастью, старый 350 Вт блок питания может получить вторую жизнь, например, в виде зарядного устройства для автомобильных стартерных аккумуляторов, либо в виде блока питания для автомагнитолы и автомобильного усилителя.

Практика показывает, что маломощные типовые блоки питания ATX превосходно справляются с задачей питания 12В автомобильных магнитол с минимальными доработками электронной начинки. В рамках данной статьи будет рассмотрено, как в домашних условиях сделать из старого блока питания от компьютера добротное зарядное устройство для аккумулятора или блок для подключения автомобильного усилителя или магнитолы от сети 220В.

Как заставить блок питания работать без компьютера

Как правило, при включении блока питания в сеть его 12В шина остается обесточенной. Это происходит во всех современных блоках питания. Единственное напряжение, которое имеется – это 5В SB – дежурное напряжение. Для запуска основной питающей линии с вольтажом 12, 5 и 3.3В необходимо наличие низкого логического уровня на контакте PC-ON.

Без использования материнской платы данный низкий логический уровень может обеспечить простая перемычка, помещенная между общим проводом (любым черным проводом) и отводом PC-ON (зеленым проводом). Если перемычка стоит – блок питания включается даже без материнской платы, если вытащить перемычку – отключается. Все предельно просто и понятно.

Как определить, какие провода отвечают за подачу 12В

Во многих блоках питания 12В провода маркируются желтым цветом. Следовательно, скручиваем все желтые провода в один единый толстый кабель, который сможет нормально передать значительный ток по 12В линии.

Несмотря на всеобщую стандартизацию, встречаются отдельные производители, которые маркируют 12В линию другими цветами.

Следовательно, перед тем как скручивать все желтые провода, потрудитесь проверить мультиметром при включенном блоке с перемычкой между PC-ON и общим проводом, действительно ли каждый желтый провод является линией 12В. Если перепутать, то велика вероятность выхода блока питания из строя.

Общий провод или «земля», как правило, — это любой черный провод. Черный провод – это вполне стандартное обозначение общей шины или «земли».

Именно относительно черного провода необходимо проверять величину напряжения остальных проводов, то есть поставили черный щуп вольтметра на землю (черный провод), а красный щуп вольтметра – на исследуемый вывод блока питания. Равные по величине и полярности напряжения скручиваются в единую скрутку. Важно при этом не перепутать полярность, то есть нельзя скручивать воедино провода, на которых +12 и -12В, равно как -5В и +5В. Учтите, что такая досадная ошибка однозначно выведет из строя ваш блок питания.

Какие провода из блока питания стоит оставить?

Стоит отметить, что из всего многообразия проводов, которые идут из блока питания, рекомендуем оставить лишь три: +12В, +5В, «земля».

Внимательный читатель спросит: «А зачем оставлять 5В линию, ведь нам нужно только 12В для зарядки аккумулятора или питания автомагнитолы?» Оставлять 5В линию необходимо лишь для того, чтобы за счет ее нагрузки поднять величину напряжения по линии 12В до 13.5В.

Поднимать 12В до величины 13.5В необходимо для того, чтобы обеспечить нормальный режим заряда автомобильного аккумулятора.

Как поднять 12В линию до 13.5В

Теория говорит, а практика безукоризненно подтверждает, что нагрузив 5В линию посредством низкоомного резистора приличной мощности, происходит увеличение напряжения на линии 12В. 13.

5В по линии 12В возникают лишь тогда, когда между земляным проводом и линией 5В имеется сборка из 5 последовательно соединенных 22Ом резисторов, суммарная мощность которых равняется 50Вт.

Если у вас не найдется подобных резисторов, то вполне реально нагрузить канал 5В с помощью сборки из последовательно включенных лампочек соответствующего мощностного номинала.

Продвинутые способы изменения напряжения по линии 12В

Вышеприведенный способ поднятия напряжения по линии 12В посредством нагрузки линии 5В является простым, но не самым верным способом. Достоинство, безусловно, имеется. Простота сборки, повторяемость, доступность элементной базы – вот основные плюсы вышеприведенной конструкции.

Однако самым верным путем является не нагрузка 5В канала, а простая подстройка переменного резистора внутри блока питания. Как правило, значение напряжения по 12В каналу определяется с помощью резистивного делителя. Изменив положение подстрочного резистора, мы получим увеличение или уменьшение напряжения по 12В линии.

Точное месторасположение, номинал, способ регулировки зависит от конкретной модели блока питания. Данный способ, хоть и является самым правильным, требует от вас знания схемы, а также представления о работе блока питания.

Некоторые блоки питания не имеют таких подстрочных элементов в принципе, там приходится менять один из постоянных резисторов, чтобы хоть как-то повлиять на работу ШИМ микросхемы.

Как подключать данный доработанный блок питания к автомобильному аккумулятору

Первым делом запомните, что данная конструкция не претендует на звание идеального блока питания. Конкурировать с фабричными зарядно-пусковыми устройствами она так же не может. Основная ее задача – зарядить аккумулятор, если под рукой не оказалось нормального зарядного устройства.

Никакой защиты от неправильного подключения не предусмотрено. Единственный плюс нашей самодельной зарядки – защита от КЗ или перегруза по току. Следовательно, если перепутать полярность подключения проводов, произойдут крайне негативные метаморфозы как с зарядным устройством, так и с аккумулятором.

Запомните, что желтые провода (линия 12В) подключаются к «+» аккумулятора, а черные провода («земля») – к отрицательному терминалу аккумулятора. Также стоит отметить, что заряжать аккумулятор нужно при подключенной перемычке, связывающей PC-ON и общий провод, а также при нагрузочных резисторах на 5В шине.

При таком включении БП будет давать 13.5В, чего вполне хватит для зарядки.

Как подключить блок питания к автомобильному усилителю или магнитоле

По сути, способ аналогичен вышеприведенному, но стоит заметить, что количество резисторов, нагружающих канал 5В, можно серьезно уменьшить. Маломощные магнитолы 50Вт на канал можно вообще запускать без нагрузки 5В шины. Главное – установка перемычки на PC-ON и общий провод.

Как включить компьютер без кнопки

Корпус системного блока – это важная составляющая всего компьютера. Именно в корпусе находится так сказать «производственный цех» всего компьютера. Именно в корпус устанавливается материнская плата, а на неё уже «вешается» оперативная память, видеокарта, процессор и всевозможные провода и шлейфы.

Мало того, блок питания находится в отдельном месте внутри корпуса, впрочем, как и жёсткий диск и привод.Современные корпуса смотрятся достаточно привлекательно, грозно, агрессивно, необычно… Фантазии у разработчиков хватает, а это значит, что обычные покупатели могут выбирать из огромного ассортимента.

Но мало того, что нынешние корпуса имеют привлекательный внешний вид, они и имеют и «рабочие» плюсы.

Такими плюсами являются разъемы USB, а так же разъёмы для микрофона, и наушников на передней части корпуса, а это в свою очередь значит то, что нам не нужно всякий раз, когда надо подключить флешку, лезть под стол и добираться до задней панели корпуса.

Думаю любой согласиться, что это в принципе мелочи, но все, же приятнее просто вставить флешку спереди и начать работать.

Но, к сожалению, бывают такие случаи, когда некоторые части корпуса компьютера выходят из строя. Речь идёт о пресловутой кнопке POWER, которая есть абсолютно на каждом корпусе.

В процессе долгой эксплуатации, данная кнопка может попросту выйти из строя, например, перестать нажиматься или наоборот, впадёт вглубь корпуса, и уже как не «колдуй», уже включить компьютер не получится. Что же делать в таких ситуациях? Если компьютер вам особо не нужен, то лучше вызвать мастера и со спокойной душой дождаться, пока он всё отремонтирует, заплатив ему за это некую сумму денег.

Если же компьютером надо воспользоваться достаточно срочно, тогда, пожалуй, стоит воспользоваться следующим советом.

Для начала вам необходимо найти ровную поверхность и аккуратно положить системный блок так, чтобы левая крышка смотрела на вас, при этом отключать все провода не стоит, дабы быстрее всё завершить, но стоит смотреть, чтобы эти провода не были натянуты.

Помимо этого, обязательным условием должно быть то, чтоб компьютер был отключен от электропитания, как говориться, мало ли что. Далее, что необходимо сделать, это снять левую крышку корпуса. В современных корпусах, обычно для этого не нужно прилагать каких либо больших усилий, поэтому проблем с этим возникнуть не должно.

После снятия крышки, перед вами возникнет потрясающая картина. Вы увидите всё то, за что в своё время отдали круглую сумму, и что обычно мирно работает, издавая невинный шум, и то, что сейчас не хочет «заводиться».

Наше внимание должно быть в первую очередь сосредоточенно на разноцветные проводки, которые идут от передней части корпуса, к материнской плате. Таких проводков может быть много, и не удивительно, ведь там подключены и кнопки POWER и кнопка RESET, и порты USB, вместе в аудио выходами.

Итак, на следующем шаге, небольшие знания английского, которые многие получили ещё в школе, могут нам понадобиться, ведь на самих проводках, а так же на материнской плате, возле подключения этих проводков, должно быть написано, что они значат. Для примера можно взять порты USB. На самой материнской плате, около подключения, должна быть надпись USB1, USB2 и т.д. Это значит, что провода, подключённые к этим разъемам, это не что иное, как порты подключения USB.

Но не стоит забывать про нашу проблему, а это значит, что нам необходимо искать проводок POWER (обычно это два проводка, сплетенные между собой). Обычно коннекторы, к которым подключаются кнопки включения или перезагрузки, находятся в нижней правой части материнской платы:

На большинстве материнских платах эти разъемы одинаковые и состоят из 9 контактов, расположенных в два ряда. Два последних контакта в коротком ряду из 4 штекеров отвечают за включение/отключение компьютера.Приведем схемы разъемов для наиболее популярных производителей материнских плат.

Intel

Когда эти два проводка нашлись, следует найти, где они подключены к материнской плате. После того, как и место подключения было обнаружено, стоит аккуратно отключить эти проводки, так, чтобы небольшие штекеры были оголены.

Всё, теперь мы почти всё сделали.

Завершающим шагом остаётся лишь включение компьютера, для этого нам необходима обыкновенная канцелярская ручка, желательно такая, которая пишет жирно.

После того, как такую ручку нашли, можно подключить компьютер к сети электропитания, а затем аккуратно провести кончиком стержня по этим оголённым иглам. Или другими словами, нужно просто напросто замкнуть эти контакты.

После этих действий, компьютер должен оживиться, и пойдёт загрузка. Если же ничего не произошло, то стоит повторить процедуру, но замкнуть эти иглы достаточно быстро.

Благодаря таким несложным действиям, можно запустить компьютер, без особых проблем, однако пренебрегать этим не следует, и лучше поскорее починить кнопке запуска на корпусе, чтобы избежать лишних проблем.

Внимание:Ни автор данной статьи, ни администрация данного сайта, не несёт никакой ответственности за возможные проблемы, которые могут возникнуть в процессе включения компьютера таким образом.

Все вышеперечисленные действия вы будете выполнять на свой страх и риск, и самостоятельно нести ответственность за возможные проблемы, которые не описаны в данной статье.

Ремонт блока питания компьютера: схемы для инструкции

Если блок питания вашего компьютера вышел из строя, не спешите расстраиваться, как показывает практика, в большинстве случаев ремонт может быть выполнен своими силами. Прежде чем перейти непосредственно к методике, рассмотрим структурную схему БП и приведем перечень возможных неисправностей, это существенно упростит задачу.

Структурная схема

На рисунке показано изображение структурной схемы типичной для импульсных БП системных блоков.

Устройство импульсного БП ATX

Указанные обозначения:

• А – блок сетевого фильтра;
• В – выпрямитель низкочастотного типа со сглаживающим фильтром;
• С – каскад вспомогательного преобразователя;
• D – выпрямитель;
• E – блок управления;
• F – ШИМ-контроллер;
• G – каскад основного преобразователя;
• H – выпрямитель высокочастотного типа, снабженный сглаживающим фильтром;
• J – система охлаждения БП (вентилятор);
• L – блок контроля выходных напряжений;
• К – защита от перегрузки.
• +5_SB – дежурный режим питания;
• P.G. – информационный сигнал, иногда обозначается как PWR_OK (необходим для старта материнской платы);
• PS_On – сигнал управляющий запуском БП.

Распиновка основного коннектора БП

Для проведения ремонта нам также понадобится знать распиновку главного штекера БП (main power connector), она показана ниже.

Штекеры БП: А – старого образца (20pin), В – нового (24pin)

Для запуска блока питания необходимо провод зеленого цвета (PS_ON#) соединить с любым нулевым черного цвета. Сделать это можно при помощи обычной перемычки. Заметим, что у некоторых устройств цветовая маркировка может отличаться от стандартной, как правило, этим грешат неизвестные производители из поднебесной.

Нагрузка на БП

Необходимо предупредить, что включение импульсных БП без нагрузки существенно сокращает их срок службы и даже может стать причиной поломки. Поэтому мы рекомендуем собрать простой блок нагрузок, его схема показана на рисунке.

Схема блока нагрузки

Схему желательно собирать на резисторах марки ПЭВ-10, их номиналы: R1 – 10 Ом, R2 и R3 – 3,3 Ом, R4 и R5 – 1,2 Ом. Охлаждение для сопротивлений можно выполнить из алюминиевого швеллера.

Подключать в качестве нагрузки при диагностике материнскую плату или, как советуют некоторые «умельцы», HDD и СD привод нежелательно, поскольку неисправный БП может вывести их из строя.

Перечень возможных неисправностей

Перечислим наиболее распространенные неисправности, характерные для импульсных БП системных блоков:

• перегорает сетевой предохранитель;
• +5_SB (дежурное напряжение) отсутствует, а также больше или меньше допустимого;
• напряжения на выходе блока питания (+12 В, +5 В, 3,3 В) не соответствуют норме или отсутствуют;
• нет сигнала P.G. (PW_OK);
• БП не включается дистанционно;
• не вращается вентилятор охлаждения.

Методика проверки (инструкция)

После того, как блок питания снят с системного блока и разобран, в первую очередь, необходимо произвести осмотр на предмет обнаружения поврежденный элементов (потемнение, изменившийся цвет, нарушение целостности). Заметим, что в большинстве случаев замена сгоревшей детали не решит проблему, потребуется проверка обвязки.

Визуальный осмотр позволяет обнаружить «сгоревшие» радиоэлементы

Если таковы не обнаружены, переходим к следующему алгоритму действий:

• проверяем предохранитель. Не стоит доверять визуальному осмотру, а лучше использовать мультиметр в режиме прозвонки. Причиной, по которой выгорел предохранитель, может быть пробой диодного моста, ключевого транзистора или неисправность блока, отвечающего за дежурный режим;

Установленный на плате предохранитель

• проверка дискового термистора. Его сопротивление не должно превышать 10Ом, если он неисправен, ставить вместо него перемычку крайне не советуем. Импульсный ток, возникающий в процессе заряда конденсаторов, установленных на входе, может стать причиной пробоя диодного моста;

Дисковый термистор (обозначен красным)

• тестируем диоды или диодный мост на выходном выпрямителе, в них не должно быть обрыва и КЗ. При обнаружении неисправности следует подвергнуть проверке установленные на входе конденсаторы и ключевые транзисторы. Поступившее на них в результате пробоя моста переменное напряжение , с большой вероятностью, вывело эти радиодетали из строя;

Выпрямительные диоды (обведены красным)

• проверка входных конденсаторов электролитического типа начинается с осмотра. Геометрия корпуса этих деталей не должна быть нарушена. После этого измеряется емкость. Нормальным считается, если она не меньше заявленной, а расхождение между двумя конденсаторами в пределах 5%. Также проверке должны быть подвергнуты запаянные параллельно входным электролитам варисторы и выравнивающие сопротивления;

Входные электролиты (обозначены красным)

• тестирование ключевых (силовых) транзисторов. При помощи мультиметра проверяем переходы база-эмиттер и база-коллектор (методика такая же, как при проверке диодов).

Показано размещение силовых транзисторов

Если найден неисправный транзистор, то прежде, чем впаивать новый, необходимо протестировать всю его обвязку, состоящую из диодов, низкоомных сопротивлений и электролитических конденсаторов. Последние рекомендуем поменять на новые, у которых большая емкость. Хороший результат дает шунтирование электролитов при помощи керамических конденсаторов 0,1 мкФ;

• Проверка выходных диодных сборок (диоды шоттки) при помощи мультиметра, как показывает практика, наиболее характерная для них неисправность – КЗ;

Отмеченные на плате диодные сборки

• проверка выходных конденсаторов электролитического типа. Как правило, их неисправность может быть обнаружена путем визуального осмотра. Она проявляется в виде изменения геометрии корпуса радиодетали, а также следов от протекания электролита.

Не редки случаи, когда внешне нормальный конденсатор при проверке оказывается негодным. Поэтому лучше их протестировать мультиметром, у которого есть функция измерения емкости, или использовать для этого специальный прибор.

: правильный ремонт блока питания ATX.
https://www..com/watch?v=AAMU8R36qyE

Заметим, что нерабочие выходные конденсаторы –  самая распространенная неисправность в компьютерных блоках питания. В 80% случаев после их замены работоспособность БП восстанавливается;

Конденсаторы с нарушенной геометрией корпуса

• проводится измерение сопротивления между выходами и нулем, для +5, +12, -5 и -12 вольт этот показатель должен быть в пределах, от 100 до 250 Ом, а для +3,3 В в диапазоне 5-15 Ом.

Доработка БП

В заключение дадим несколько советов по доработке БП, что позволит сделать его работу более стабильной:

• во многих недорогих блоках производители устанавливают выпрямительные диоды на два ампера, их следует заменить более мощными (4-8 ампер);
• диоды шоттки на каналах +5 и +3,3 вольт также можно поставить помощнее, но при этом у них должно быть допустимое напряжение, такое же или большее;
• выходные электролитические конденсаторы желательно поменять на новые с емкостью 2200-3300 мкФ и номинальным напряжением не менее 25 вольт;
• бывает, что на канал +12 вольт вместо диодной сборки устанавливаются спаянные между собой диоды, их желательно заменить на диод шоттки MBR20100 или аналогичный;
• если в обвязке ключевых транзисторов установлены емкости 1 мкФ, замените их на 4,7-10 мкФ, рассчитанные под напряжение 50 вольт.

Такая незначительная доработка позволит существенно продлить срок службы компьютерного блока питания.

Очень интересно прочитать:

Почему нельзя выключать Windows кнопкой питания на системном блоке или на ноутбуке?

Для чего нужна кнопка питания? Конечно, для того, чтобы быстро и без лишних движений выключить устройство. Так можно поступить с видеокамерой, электрической лампочкой, принтером и прочими электронными и бытовыми приборами.

На системном блоке компьютера или на ноутбуке тоже есть кнопка power – «питание» (дословно «мощность»). Тогда почему компьютер или ноутбук нужно выключать программно через команду в меню, а не простым нажатием на кнопку питания?

1. Как выключить компьютер Windows 10 программно
2. Как работает Windows до выключения и при стандартном выключении
3. Каковы масштабы последствий при нестандартном выключении?
4. Что делать, если компьютер завис и ни на что не реагирует?

Как выключить компьютер Windows 10 программно

Для этого понадобится три клика:

1. Нажимаем кнопку главного меню Windows (1 на рис. 1).
2. Выбираем команду «Выключение» (2 на рис. 1).
3. Кликаем «Завершение работы» (3 на рис. 1). В этом режиме компьютер не потребляет электричество, можно выключать вилку из розетки, если для вас это важно.

Рис. 1. Правильное выключение Windows 10

Указанная выше процедура для выключения Windows 10, конечно, отличается от простого нажатия на кнопку выключения питания, которая есть на системном блоке компьютера или на ноутбуке.

Надо отметить, что именно в Windows 10 появилась возможность выключать компьютер через кнопку включения электропитания:
Как выключить компьютер Windows 10 с помощью кнопки включения электропитания ПК

Но в более ранних версиях Windows 7, 8.1, Vista, XP такого способа выключения ПК не было.

Простому пользователю вообще может показаться, что нет никакой разницы в том, каким способом выключать компьютер – программно или с помощью кнопки питания.

Ведь в конечном итоге результат один и тот же: компьютер выключается.

Правильное выключение системы Windows занимает от 20-30 секунд до одной минуты, в то время как выключить компьютер можно в разы быстрее, удерживая кнопку питания в течение нескольких секунд.

Хорошая ли это идея? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать, что происходит с компьютером во время стандартной процедуры отключения Windows.

Как работает Windows до выключения и при стандартном выключении

При работе компьютера:

• жесткий диск совершает тысячи оборотов в минуту;
• считывающая головка движется по поверхности диска;
• Windows обращается к файлам, читает, изменяет и удаляет их;
• Windows обращается к системному реестру и вносит в него изменения.

Во время нормального отключения (через соответствующую команду в меню):

• Windows сохраняет файлы, к которым шло обращение. Те или иные программы, получив сообщение от операционной системы, выводят приглашение для пользователя, чтобы сохранить изменения;
• Windows закрывает доступ к системному реестру;
• считывающая головка диска паркуется, принимая правильное положение для последующего выключения диска, а скорость вращения диска снижается до полной остановки.

Обычно на те процессы, которые происходят при отключении компьютера с помощью команды типа «Выключение», уходит не более минуты. А удержание кнопки питания в течение нескольких секунд отключает компьютер мгновенно. Но, увы, при таком «быстром» выключении никакие действия, предшествующие нормальному выключению ПК не производятся.

Каковы масштабы последствий при нестандартном выключении?

Любые файлы, которые были открыты в Windows, могут получить повреждения или не сохраниться вообще из-за того, что у системы не было времени закончить с ними работу. После этого одна из программ откажется запускаться из-за критической ошибки в поврежденном файле, и, вполне вероятно, что придется переустанавливать либо эту программу (файл), либо даже систему целиком.

Данные в системном реестре также могут оказаться поврежденными. Это может привести к критическим ошибкам всей системы, решением проблемы будет только полная переустановка операционной системы.

Из-за того, что головка внезапно остановилась, на поверхности жесткого диска могут возникнуть царапины. А это, в свою очередь, приводит к целому ряду последствий: зависания системы, проблемы с работой программ, новые повреждения диска и т.д.

Несколько раз вам может повезти, и повреждения произойдут в тех областях диска или с теми файлами, с которыми система не работает. Но однажды (возможно, что это будет тот самый день, когда нужно выполнять срочную работу) вы обнаружите, что одна из программ выдает сообщение о повреждении файла или отсутствии библиотеки.

Вы обратитесь к мастеру, он скажет, что жесткий диск износился до такой степени, что его придется заменить, при этом вы лишитесь драгоценного фотоархива и кучи важных документов. Особенно если о резервной копии вы своевременно не позаботились.

Что делать, если компьютер завис и ни на что не реагирует?

Если компьютер завис, не включается в течение нескольких минут, изображение на экране застыло, указатель мыши не перемещается, Диспетчер задач не открывается с помощью комбинации клавиш Ctrl+Alt+Del, то в системе явно что-то пошло не так.

Даже при использовании нормально функционирующего компьютера такое может произойти – но очень редко. Действительно, в такой ситуации нет другой альтернативы, кроме как нажать и удерживать кнопку питания до полного отключения компьютера (или ноутбука).

При последующей загрузке может появиться запрос на проверку диска на наличие ошибок. Не пропускайте этот шаг, пусть система попытается самостоятельно исправить проблемы, вызванные резким отключением питания.

По возможности проверьте системный журнал на наличие сообщений об ошибках, которые могут указать на причину зависания. Повторные лаги (ошибки) являются признаком того, что в компьютере присутствуют серьезные неполадки.

Интересно:

1. Почему выключается компьютер сам по себе

2. Почему перезагрузка иногда помогает компьютеру

3. Простейшие правила эксплуатации: 12 рекомендаций, как правильно обращаться с ноутбуком

4. Бесплатная лечащая утилита Dr Web CureIt: используем, если есть подозрение на вирусы

5. Знала только, что пользоваться кнопкой включения при отключении ноутбука нельзя

Получайте актуальные статьи по компьютерной грамотности прямо на ваш почтовый ящик.
Уже более 3.000 подписчиков

.

Важно: необходимо подтвердить свою подписку! В своей почте откройте письмо для активации и кликните по указанной там ссылке. Если письма нет, проверьте папку Спам.

Как поменять блок питания компьютера: легко (+ВИДЕО!)

Подключить блок питания к компьютеру — задача несложная.

Тайм-коды видео смены блока питания ПК

00:06 — заменить блок питания: суть операции;

00:31 — Как снять блок питания компьютера;

01:19 — Как отсоединить блок питания от материнской платы;

03:18 — Как подключить блок питания к компьютеру;

03:37 — Как подключить блок питания к материнской плате.

Замена блока питания: в чём суть?

Смысл операции: посмотреть, куда от блока питания идут шнуры, отсоединить их, открутить блок питания, прикрутить новый блок питания, подсоединить идущие от него провода к платам и периферии, как было раньше.

Этап 0: подготовка

1. 1. Надеюсь, у вас есть блок питания на замену. Если нет, то выберите и купите (о том, как выбрать блок питания, узнай здесь).
   2. Выключите компьютер, отсоедините от него все провода, особенно сетевой шнур, чтобы точно обесточить.
   3. Расположите системный блок, чтобы было удобно его открыть.

Этап 1: отсоедините старый блок питания

1. Снимите боковые крышки, если есть возможность — обе. Обычно для этого сзади нужно открутить штуки четыре винта.
2. Внимательно посмотрите, запомните, а лучше сфоткайте, какие провода идут от блока питания, куда они идут и как протянуты, иначе рискуете не собрать пазл обратно.
3. Отсоедините все провода, идущие от блока питания к другим частям системника.

   Не от блока питания отсоедините, а от плат, жёстких дисков, дисководов и так далее. В простейшем случае в блоке питания будут задействованы такие провода:

• Самый толстый — разъём 24-pin, он питает системную плату. Pin — это контакт. 24-pin — это 24-контактный шнур. Бывает 20+4-pin — это когда 20 контактов вместе, а 4 — отдельно.

  Нужно такое разделение для совместимости со старыми материнками. Старые мамки подключаются по 20-пиновому разъёму, новые — по 24-пиновому. Чтобы выткнуть шнур из этого разъёма, найдите сбоку защёлку, нажмите на неё, и уже тогда тяните от платы. Без зажатой защёлки тянуть — к покупке новой материнки.

• Шнур потоньше — 8- или 4-пиновый. Питает процессор, ну, типа, доп. питание.

  Бывает 4+4-pin — опять же, для совместимости со старьём. Посмотрите, как у вас. Здесь тоже работает принцип защёлки, когда будете вытыкать, не забудьте об этом. Выходить шнуры могут туго. Если так, проверьте, нажали ли защёлку сбоку, и тяните от платы.

  Если совсем беда, можно попробовать аккуратно расшатывать из стороны в сторону — бывает такое, прилипнет намертво, и всё тут, ну вот прям как пригорело.

• Разъём под видеокарту — 6+2- или 8-pin. Принцип подключения тот же.
• Питание для дисковода и жёстких дисков. Вытыкаются просто, но аккуратно, втыкаются так же.
• Питание передней панели.

  Обычно вся передняя панель подключается к материнке, а значит у вас уже всё норм, но у меня, например, передняя панель питается от блока вот таким Molex-кабелем.

• Дополнительно бывает разное, просто проверьте всё, запомните, как было, и отсоедините.

1. 1. Открутите блок питания.

      Обычно он крепится четырьмя винтами к задней стенке короба и вам понадобится обычная крестовая отвёртка. Придерживая блок питания (особенно если он сверху), открутите винты и аккуратно вытащите старый блок.

   2. Сделайте с ним что-нибудь. Обязательно сделайте, не оставляйте это просто так. И подпишитесь на канал «Video FAQ».

Этап 2: подключите к компьютеру новый блок

1. Возьмите новый блок питания, посмотрите на него, найдите нужные разъёмы для подключения плат и периферии, и запихайте блок питания внутрь системника. Блок обычно располагается внизу или вверху, ну, вы помните. Можете сразу прикрутить его к задней крышке теми самыми четырьмя винтами.

2. Аккуратно подключите:

• питание к материнской плате (самый большой пучок шнуров и самый дырявый разъём).
• Питание процессора (пучок поменьше и дырок штук восемь).
• Питание видюхи (тоже восемь штук, шесть плюс две).
• Если нужно, подключите к блоку разъём питания передней панели.

1. 1. Дисководы и жёсткие диски пока можно не подключать — внезапные перезагрузки хардам могут навредить. Проверьте, работает ли комплекс программно-аппаратных средств, а то, может, уже и угробили.

      Прикрутите блок питания к корпусу, если ещё не сделали этого, подключите сетевой шнур к блоку питания и нажмите кнопку включения компьютера.

   2. Если ничего не произошло, посмотрите, на блоке питания может быть тумблер как на сетевом фильтре, щёлкните его.

      Если опять ничего, проверьте, включён ли сетевой фильтр, подключён ли он к розетке и вообще исключите вероятность тупняка, а уже потом, если всё нормально, но ничего не работает, гуглите дальше в зависимости от предполагаемой причины.

Этап 3: завершающий

1. Если заработало — выключите компьютер.
2. Отсоедините его от сети.
3. Подключите питание ко всему оставшемуся — дисководу, жёстким дискам и везде, где оно было (вы же запомнили, как было, когда всё работало, да и сфоткали ещё).

   Если разъёмов на блоке питания недостаточно, некоторое железо придётся подключать к Molex-разъёмам, используя переходники.

4. Подключите клаву, мышку, тырнет, наушники и всю фигню к системному блоку (это вы умеете).
5. Подключите системный блок к сети.
6. Включите компьютер.

7. Поздравьте себя, всё получилось!

Стабильной вам электросети!

Дорогие читатели, если вы увидели ошибку или опечатку в статье «Как отключить блок питания от компьютера?», помогите нам ее исправить! Выделите ошибку и нажмите одновременно клавиши «Ctrl» и «Enter». Мы получим ваше сообщение и внесём исправления в ближайшее время.