Блок питания компьютера
Электричество, являясь для нас мистическим, загадочным, угрожающим, но нужным и полезным феноменом, для наших железных друзей просто еда. Я говорю об электроприборах и электричестве. Вот поэтому железный ящик, из которого выходит провод с вилкой, которую мы втыкаем в розетку, чтобы включить прибор, называется блоком питания.
Компьютер питается электричеством и без него жить и делать ничего не может, а находится в банальной спячке. А включаем его через розетку, шнур, кнопочку на панели — и все ожило и проснулось. Замелькали огонечки, закрутились диски, задули вентиляторы. Засветился приветливо экран: что желаете?
Штатное место компьютерного блока питания внутри тела компьютера — системного блока.
Тяжеленькая металлическая коробочка с тумблером и розеткой (иногда двумя) в углу сверху и сзади, вырабатывающая весь набор необходимых рабочих напряжений, от которого в ПК работает все. Кроме тех устройств, что «сами с усами» — они имеют отдельный БП, включаются вилкой в розетку — принтер, монитор. И в блоке питания компьютера не нуждаются.
Расположение и роль блока питания
Блок питания постарались расположить в системнике очень компактно: в верхнем углу у задней стенки персонального компьютера.
Место установки БП
Блок питания АТХ дает напряжение на все схемы компьютера. А в него подается напряжение 220 В из сети. Питание ПК однофазное, шнур и розетки — трехполюсные. Контакт, который конструктивно «выделен», — это заземление. Два других — фаза и ноль.
Желательно иметь хорошее заземление, потому что провод земли, не подключенный, а висящий в воздухе, может наводиться паразитным электричеством, что ничего хорошего блоку питания не несет. На блоке питания имеется розетка для подключения шнура питания. На немного более мощных БП бывает две розетки, одна — «папа», другая — «мама». К папе мы подключаем шнур питания, от мамы включают мониторы.
Если нет второй розетки, то монитор подключают к питанию отдельно. Когда имеется устройство бесперебойного питания, то монитор лучше запитывать или от блока питания, или от него, так как при внезапном выключении сети 220 В компьютер, который запитан от УПС при отдельно подключенном мониторе все равно становится бесполезен — экран сразу гаснет.
Обычная вилка шнура питания компьютера у нас европейского типа F (французско-немецкого CEE 7/7 до 16 А с заземлением), для подключения к блоку питания используется вилка C14. А при включении питания от УПС вместо вилки F должна быть C14.
Вилки питания Вилки питания Шнур питания Розетки, вилки и шнуры питания
Еще там сзади тумблер включения, его никто никогда не выключает. Но надо знать, что он там есть, а то бывает, все нормально, а компьютер не включается. Разумеется, до этого необходимо еще убедиться, что питание на розетку подано: исправна сеть 220 вольт, нормальный сетевой фильтр, и в нем при нажатии сработала и горит кнопочка.
Вот, первую неисправность устранили.
Когда включаешь компьютер, сразу должен заработать вентилятор охлаждения блока питания. После чего появляется сначала экран включения/тестирования, черно-белый, потом достаточно быстро пойдет процедура загрузки — картинка уже живая и цветная. Значит, все нормально, питание есть, все работает.
Блок питания в компьютере выходит из строя очень редко, и тогда необходимо что-то предпринять. А зависит это от наших знаний, что в нем, блоке питания, внутри. И уж когда это станет известно, (а он все равно не работает), тогда можно взяться за ремонт блока питания компьютера своими руками. Только смотрим и ремонтируем очень осторожно.
Блоки питания для компьютеров бывают разной мощности. Когда покупают компьютер, то базовый комплект обычно не содержит ничего лишнего. То есть в системном блоке материнская плата, один жесткий диск, один привод CD, дисковод для флоппи FDD … и все. На такой вариант обычно хватает минимального блока питания — на 250 ватт. С ним можно жить, не заморачиваясь.
Но некоторым хочется из своей игрушки извлечь и запустить всего побольше. Любители игр и музыки ставят мощные карты на видео и звук. Пираты добавляют еще 1-2-3 драйва для записи своих контрафактных компакт-дисков. Любители вести фото- или видеоархивы могут поставить сколько надо дополнительных мощнейших HDD. Ну и разгон, если кто увлекся, потребует дополнительной мощности блока питания.
И вот, снимают старенький БП и покупают на его место 300-, 400-, 500-ваттник. Ну, а старый пусть лежит как запчасть.
Отсюда второй способ отремонтировать блок питания. Если что-то в нем не так, мы снимаем новый, продвинутый, и ставим тот, который был раньше. Разумеется, все лишнее оборудование надлежит снять. Работать на компьютере будет можно по старинке, а в это время подозрительным снятым блоком можно будет заняться вплотную — например, отвезти в сервис, где произведут его ремонт.
Поэтому первое, что надо знать — это как его снять.
Пошаговая инструкция на это отсутствует, блок питания на компьютере прикручен четырьмя винтами, которые выходят на заднюю панель системного блока. Внутри системника от блока питания отходят внутренние провода питающих напряжений. Там идет шлейф на материнскую плату и отдельные шнуры питания на дисковые устройства памяти — CD-ROM, HDD, FDD. Когда будем снимать, надо:
- Отключить провода, чтобы не мешали.
- Когда открутим винты — аккуратно вынуть, чтобы не уронить: он больше ни на чем и не держится.
Чтобы обратно подключить — а переживать особо не надо, разъемы делаются fool proof (с «защитой от дурака», все разные), — просто втыкаем все обратно. При этом каждый из них подойдет только к своему родному посадочному месту.
Соответствие шнуров и разъемов Винты, которые необходимо открутить, чтобы получить доступ к БП
При отключении следует знать, что самые важные разъемы часто фиксируются защелками. Чтобы вынуть разъем из материнки, следует сжать его с боков так, чтобы пальцем прихватить и «пятку» пластмассовой защелки, сжать ее и аккуратно вынуть разъем, приложив определенное усилие.
Аналогичная защелочка имеется и на разъеме, питающем кулер процессора.
Чтобы произвести монтаж действующего блока питания, нужно подставить блок к отверстиям, прикрутить четыре винта и воткнуть на место все выдернутые разъемы.
Все разъемы блока питания приведены на следующей картинке.
Внешние разъемы блока питания
Внешние разъемы блока питания
Для проверки работы БП нужен главный разъем – для материнской платы.
Блок питания можно проверить и не снимая его с места, а только вынув разъем из материнки.
Питание компьютера включается замыканием предназначенного для этого контакта включения PS-ON (power supply — on: питание — включить).
Главный разъем материнской платы компьютера
24-контактный 20-контактный
NC – пустой вывод (не используется) +5VSB дежурное напряжение +5 В PS-ON (вход) – включение компьютера PWR_OK – сигнал готовности БП
Общий – GND – 0 В, корпус
На распиновке шины питания (главный разъем) этот контакт в обоих вариантах четвертый от начала нумерации с правой стороны. Его провод чаще всего зеленого цвета. Как видим, напряжение на нем +5 вольт (оно здесь обеспечивается даже и в выключенном состоянии БП).
Замкнуть можно проводочком на любой общий контакт, например, соседний в том же ряду.
Так оно и делается, когда мы включаем компьютер, но при этом выдернули разъем из материнки именно для того, чтобы неисправность в материнской плате не повлияла на результаты нашего расследования: почему компьютер не включился.
Если сразу после замыкания контактов мы услышим, что заработал кулер блока питания, значит все с ним в порядке, в целом он работает.
Чтобы более подробно проверить, как работает БП, можно прозвонить все напряжения на контактах разъема. Для этого существует специальный тестер блоков питания ATX, многие умельцы делают его своими руками.
Устройство подключают к главному разъему и смотрят на табло из светодиодов, работают ли напряжения на контактах. Если где-то по некоторому контакту внутри БП обрыв, то соответствующий светодиод будет «мертвым» — без свечения.
Делают тестер или блок нагрузок к БП и более сложным и точным, ставят переключатель контактов и выводят два выхода для подключения прибора, чтобы проверить номиналы напряжений.
Индикация каждого напряжения светодиодами Тестер для блока питания
В случае если вы не ремонтник и у вас нет тестера (он же блок нагрузок), а починить БП хочется своими руками, надо помнить, что его включение без нагрузки для него не есть хорошо. Поэтому неплохо все-таки иметь совсем простенькую нагрузочку, а уж потом включать его и изучать.
Нагрузка для БП
Резисторы ПЭВ-10, их номиналы: R1 – 10 Ом, R2 и R3 – 3,3 Ом, R4 и R5 – 1,2 Ом.
Простая схема из 5 резисторов и одного выключателя поможет включить БП и немного им позаниматься — вплоть до несложного ремонта своими руками
Ремонт БП компьютера
Неисправности бывают общего характера и частного. Поломка общего характера — это когда весь прибор не работает. Ничего не запускается, вентилятор не крутится, совсем нет никаких напряжений на выходе. В этом случае обычно говорят, что сгорел БП компьютера. Однако причины здесь могут быть разные.
Простая проверка — простой ремонт
Если не работает кулер и ничего не включается, первое подозрение — сгорел у блока питания компьютера предохранитель.
В отличие от многих других блоков питания, предохранитель БП компьютера внутри и припаян к плате. Так решили проектировщики для надежности контакта. Ну и, видимо, чтобы не было у брата потребителя искушения по привычке совать в деликатный прибор вульгарные жучки. Поэтому чтобы добраться до предохранителя, надо снять крышку блока питания. Крышка на широкой стороне, крепится тоже четырьмя винтами.
Болты, которые нужно открутить
Под крышкой — плата блока питания и все, что на ней установлено. Во входной цепи легко видеть предохранитель. Да, но только если это позовляет сделать толстый слой пыли, которая любит оседать именно в блоках питания. Она ложится на все детали электросхемы и как раз и может служить причиной неисправности. Она препятствует отводу тепла, и детали схемы могут перегреться и сгореть. Она забивает подшипник кулера и он начинает плохо работать, отчего все перегревается, перегорает, а пыль оседает везде и еще больше.
То есть, первое, что надо сделать после вскрытия БП прежде всякого компьютерного ремонта, это избавиться от пыли. Делается продуванием и чисткой мягкими пушистыми кисточками.
Когда все чисто, можно поискать предохранитель.
Блок питания открыт
Блок питания открыт
Предохранитель на плате недалеко от розетки питания 220 В.
Параметры предохранителя написаны на плате, около него или на обороте платы. Он припаян, может стоять вертикально, а иногда и упакован в термообсадную трубку
Предохранитель Конденсатор Сгорел предохранитель
Как отремонтировать: замена предохранителя
- Записываются параметры предохранителя
- Предохранитель выпаивается. От его концов отпаиваются проводнички
- Приобретается такой же в магазине
- Его торцы зачищаются и слегка облуживаются (по одной капле припоя)
- Проводнички припаюваются к концам предохранителя
- Предохранитель впаивается в плату своими припаянными хвостиками
Для более солидного подхода к ремонту требуется знать его структуру и работу его основных блоков.
Структурная схема блока питания компьютера
Выход из строя показанных здесь элементов ведет к прекращению работы БП и компьютера.
Визуально можно определить выход из строя некоторых элементов прибора. Обычно страдают электролитные конденсаторы, установленные в схемах стабилизации напряжения и фильтрах высокочастотных помех. Могут сгореть, быть пробитыми и другие элементы, не только конденсаторы, но и полупроводниковые приборы или же резисторы, это тоже иногда можно определить визуально.
Это выглядит примерно так.
Сгоревший элемент схемы электролитические конденсаторы вздулись Полевые транзисторы и резисторы обгорели
Когда элемент схемы сгорел, это очень плохо. Если поменяете, допустим, конденсаторы или диоды, то это совсем не значит, что теперь все нормально. Потому что при выходе из строя какого-то элемента может непредсказуемо испортиться режим токов и напряжений, что вызовет скрытую порчу соседних. И их обязательно надо проверять, когда идет, например, замена конденсаторов. У отремонтированного блока все должно работать номинально.
Причины неисправностей блока питания компьютера
Блок питания может долго и исправно обслуживать системник своего компа. Но если он начал хандрить, значит, прежде всего, надо искать тому причины. Потому что как бы затянувшийся ремонт БП не повлек за собой ремонт компьютерного железа и в остальных местах. Причинами могут быть:
- Плохое напряжение сети — колебания напряжения, всплески, плавает частота, плохое заземление или его отсутствие.
- Некачественное изделие — плохие элементы или номиналы элементов схем и т.д.
- Слабый блок питания — мощность установленного на компьютере оборудования ему не по силам.
- Старение или плохое обслуживание — накопилось много пыли и он перегревается, постарели элементы схемы и плохо выполняют свои функции, отчего нарушены рабочие режимы других элементов.
Во многих случаях удается что-то исправить своими руками. Но если поломки участились или поиск неисправностей становится сложным непропорционально получающимся результатам, можно пойти и купить новый. Старым же забавляться, набираясь радиотехнического опыта.
Дорогие читатели, если вы увидели ошибку или опечатку в статье «Включение компьютерного блока питания без компьютера», помогите нам ее исправить! Выделите ошибку и нажмите одновременно клавиши «Ctrl» и «Enter». Мы получим ваше сообщение и внесём исправления в ближайшее время.
